没去过沙坡头的人，像我，从别人攻略的描述中总也想不明白景区内黄河区和沙漠区的位置关系。实际上，腾格里沙漠如流沙巨龙般一路奔腾至黄河边，而包兰铁路从两者间纵贯而过，以铁路下的涵洞为界，一边是沙漠区，一边是黄河区。我们住的青年旅馆就靠近包兰铁路，放下行李后，酒店的沙漠吉普把我们捎到了沙漠区的中心。
沙坡头
这就是沙漠区的中心～～沙漠酒店，因地处沙漠景区腹地之中（至少保证你前后左右哪个方向看出去都是漫漫黄沙），旺季时一房难求。我们就是提前半个月开始刷，所有房型全满，最后选择帐蓬，虽说可以接受，但总是无奈之选。
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沙漠酒店的最高等级～～星空房，不知道晚上是不是真能躺在床上看星星。嗯，还是怀念在篝火的余烬边抱着团子裏着睡袋看星星的日子，虽然到如今也只认得一个大熊座。
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沙漠区的主要游乐项目有骑骆驼，沙漠吉普，沙地摩托等，我们选了个沙漠冲浪车。冲浪车宽大的履带在松软的沙丘上如履平地，随沙丘的起伏而攀高冲低。团子兴奋得不行，可就是忍住不尖叫，她认为这才是勇敢者的表现。至于旁边那个尖叫不断的妈妈，是为了让她最后骄傲的问上一句“我都没有叫，对吧妈妈”而存在的。
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从沙漠冲浪车下来，我们迫不及待的奔入漫漫黄沙中。
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腾格里蒙古语为天，意指茫茫流沙如渺无边际的天空。
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当你攀上沙丘的顶端回望，见流沙翻滚直达天际，才能体味出腾格里沙漠这个名字中所蕴藏的敬畏之意。
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在南加州，我们走访过美国第一大沙漠莫哈维沙漠，虽也是茫茫戈壁，可与腾格里比起来简直要夸上一句“植被茂盛”。人家好歹还长了不少仙人掌，再不济石头缝里还是能挤出不少小野花的。也不知是不是因为我们没深入腹地，还是沙漠的生态类型确有不同。
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脚踩着如水波纹般流淌的细沙，眼前是如油画般凝固的沙丘，这样的体验不仅是对五岁的小团子，对她爸妈也是开天辟地头一遭。
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我们决定去玫瑰湖看看。直线距离目测并不遥远，可在沙漠里的行进真不容易，尤其是翻越沙丘时。爬一步，滑半步，鞋里灌满了沙，挤得脚都没处放。走平路还老是哼哼唧唧的团子小姐爬得那叫一个带劲！
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更何况每上一个高坡就有一段新的滑沙之旅在等待着她挑战。小姑娘最初的跃跃欲试中还藏着点害怕，几次滑行下来，欢笑与尖叫齐飞，简直欲罢不能。
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路上碰到晚归的驼队。这群沙漠之舟实行十小时工作制（早八点到晚六点），还得自带午餐（于驼峰内），也是个劳碌命。
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驼铃声声带走了最后的喧闹。下午六点，在这远离酒店的地方，世界空旷而安静。
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沙漠完全而且只属于我们了～～这样的认知让昨天刚从镇北堡影视城的人流中杀出的摄影师感动得想哭。
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就这么一路惊喜，一路欢笑，晚上六点半，我们到达了玫瑰湖畔。此刻，斜阳西照，水波不兴，湖水如花般温柔绽放。
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玫瑰湖只是人工挖掘的一个小小池塘，却让我们在看到她的那一刻，体会到沙漠旅人骤见绿洲的惊喜。
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爸爸迫不及待的脱了鞋，赤脚去环湖了，很快变成湖对岸的一个小黑点。
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而滑沙小能手团子同学又开始向湖边的高坡进发。
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冲啊！目标～玫瑰湖！
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人在高处，一边是静水无声，雁过留痕；
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一边是大漠日落，残阳似血。
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爸爸的身影出现在被晚霞涂抹的天际，宛若天外来客。
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最后一缕霞光敛去，沙漠一下变了模样：温柔，宁静，微微荡漾。
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在余晖里荡个秋千，让晚风把小姑娘的笑声送进大漠深处。
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今天这一路，从五点半走到八点半，回到沙漠饭庄天已经全黑了。温暖的灯光召唤出肚子里的馋虫，团子小姐食欲大开，干净利落的扒了一碗饭，还添了一点。摸着圆滚滚的小肚子肯定的问我：你知道我为什么吃得这么多吗？因为我滑得太累了呀！饭后运动是步行回青年旅馆。夏日清凉的晚风中，墨蓝夜空上的大勺子清楚可见。大熊，你好！