诗人故事，大漠新篇
确认自己站在游人如织的沙坡头景区大门旁时，已临近中午。无缘喷薄而出的朝阳，也将在残阳如血前赶车别离。行程虽短，旺季门票价高，还应“等闲视之”。
踱入小店，来一碗“蒿籽面”。和入面里的“蒿籽”，诉说着征战与空寂交错的漫长时空，诉说着僻静、贫瘠的广漠中的坚强，诉说着浩荡唐风里的过客——那位飘零失意的诗人王维。
传说王维奉命慰问边塞将士，风餐露宿，就曾行至腾格里沙漠东南边缘，千古黄河吞吐着一轮火球般的落日，诗人由此激起一股悲怆的英雄气，挥毫写下不朽诗篇——“大漠孤烟直，长河落日圆”。
这首千古流传的《使至塞上》，是否写于沙坡头，甚至诗人当年是否真的曾经路过此处，其实已不可考。时光流转，沧海桑田。如今，中国第一条沙漠铁路包兰铁路，穿越腾格里沙漠呼啸而来，将沙坡头景区一分为二。在沙坡头南区设立了一处王维观景台，一座塑像定格了这位被后人盛情挽留的过客。倘若塑像有灵，望着身边的黄河，望着不远处的包兰铁路，望着从前只能做蒿子面和饲料而现在作为“治沙王牌”护卫包兰铁路半个世纪的沙蒿，又当做何感想？大漠新篇章，还看今朝。
孤烟散尽，活力绿洲
沙坡头地处宁夏、内蒙古、甘肃三省区的交界点，距离中卫市十几公里。我从中卫火车站乘旅游大巴到景区，特意先进入北侧的“沙漠区”，探秘没有孤烟的大漠。
许多游客在排队等候大漠观光车，我独自从“沙关古道”走起。这里曾是古商道上著名的“沙关驿”——沙坡头曾是古丝绸之路北道必经的咽喉重地。步入木道，走走停停一小时。古今交叠的沙丘梦幻般地蜿蜒着，烈日下各类沙生草木，笑傲于干旱的风中。在路边的芳名榜上，我见识了其貌不扬却功勋卓著的“沙蒿”。
孤烟散尽，取而代之的，是人气飙升的铁路、电线杆，是驯服了流动沙丘的“麦草方格”。从上世纪50年代延续至今日，被誉为“人类治沙史的奇迹”。上世纪80年代，沙坡头成为中国第一个沙漠自然生态保护区。
木道尽头，驼场在招手。这儿的“宁夏第一驼队”，可不是当年丝绸之路上的货运队，是游客体验“沙漠之舟”的地方。沙漠冲浪车、沙漠越野车、CS野战、滑草、滑沙……似乎在努力冲刷着古老大漠曾经的荒凉、寂寥、死气。
好静者不妨觅趣幽静树丛——那些摇曳着朵朵紫红花的“花棒”（又名“沙漠姑娘”）。它们可是治沙先锋树种，据说树龄可达70年以上，极富“乐活精神”。繁星般的飞禽争当它们的“粉丝”，隐现树丛中。人与动植物共享千古大漠，好一个“沙都”!
走近黄河，览胜追昔
转入黄河区，我惊诧了。黄河两岸绿树成荫，颇有与江南一较高下的姿态。游人坐在河面的羊皮筏子上，春风满面，偶尔还会“飞”来一辆满载羊皮筏子的快艇。
黄河绿洲附近依旧延伸着沙山，依旧展现着沙场。但已不是唐代王维、王翰体验的那种军旅味儿。想当年，“醉卧沙场君莫笑，古来征战几人回”。看今朝，老少健儿飞沙直下三千尺，亲子畅游欢呼雀跃。欧耶，边塞沙场已化作“国际滑沙中心”。当年“天之骄子”成吉思汗征战中卫，驻足沙坡头的沙场踪迹，被风轻轻抹平了……
假如不愿被人推下沙山、惊恐万状地体验“滑沙”，那么就沿着铺在沙坡上的软梯自行上下其间，也是一道独特的沙漠风景线。我没有租沙袜，就踩着不怕沙子渗入的凉鞋，且行且看。身边游客或扶老携幼，淡定从容；或提鞋赤脚，边喊“烫死人”边踉踉跄跄往前挪；熊孩子们套着浓艳沙袜，东冲西突……
下了沙山，沿着黄河岸边，可走出黄河区大门。途经黄河悬索桥，还可登桥至对岸，看看连绵不尽的群山，走走对岸双狮山长城。至此，大漠、绿洲、黄河、高山囊括于心。
沙坡头，岁月如歌，但愿这片神奇大漠，源源不断地催生创意，谱写新传奇新篇章……
（燕都融媒体特约撰稿王闽九文/图）