陕蒙交界的红碱淖，是全国最大的沙漠淡水湖。因为去红碱淖的交通不太方便，所以最初做计划的时候我犹豫了很久究竟去不去这个地方。但是后来看到一则新闻说因为环境破坏，红碱淖可能会成为下一个罗布泊，我决定还是把红碱淖加入进了行程，毕竟说不定未来的哪一天就看不到了。同时被加入行程的，还有位于内蒙古伊克昭盟伊金霍洛旗的成吉思汗陵，两地之间只有几十公里，正好一并去了，也顺便打卡一下内蒙古。
红碱淖的面积真的很大，加上天气不好，白茫茫的一片几乎看不到边际。湖畔有很多形似海鸥的飞鸟，这是国家一级重点保护野生动物——遗鸥。
虽然二者之间距离不远，但从红碱淖去成吉思汗陵有点麻烦。直接包车要元，以当时的消费水平来看，这个价格还是很高的（主要是我只有自己一个人），我自然拒绝了。后来一个过路的面包车收了我10块钱，把我搭到了陕蒙边界的中鸡镇，在这里我又搭了一趟私车去新街，最后才坐上了去伊金霍洛旗的班车。
反正我不赶时间，晚上就住在伊金霍洛旗吧。没想到，年的伊金霍洛旗就像一个巨型工地，老区全是拆迁工地，新区又还未建设好，尘土飞扬。当然，政府大楼还是很气派的。
伊金霍洛草原上的成吉思汗陵，是个衣冠冢。一代天骄的成吉思汗戎马一生，不仅创建了有史以来版图最大的蒙古帝国，还给后世留下无数谜团。真正的成吉思汗陵究竟在何处？始终是个谜。
大门牌坊的后方，是成吉思汗的铜像，再往后是九十九级台阶，最后是陵宫。殿顶呈圆形状，房檐都用金黄色、蓝色琉璃瓦镶嵌砌筑，显得格外辉煌壮观。殿内不允许拍照，所以我只是拍了外景。
陵宫的两边分别是苏勒德祭坛和额希哈屯祭祀殿，以及甘德尔敖包。
我回到榆林之后又住了一晚，随后启程去靖边。靖边其实是榆林下面的一个县，不过我还是按着时间顺序写在游记的鄂尔多斯这一节吧。
靖边如今最火的景点，是波浪谷，然而在年，这个地方还没有被发现。当时，在靖边，我唯一要去的地方，是一座沉睡了千年的匈奴都城——统万城。
当时从靖边没有去统万城的班车，所以我只能从县城包车前往，没想到好几辆出租车的司机都说不认识这个地方。后来一辆出租车说愿意去，的哥是个二十出头的小伙子，但他也不认识路，于是专门叫上了一个比较年长，外号叫“活地图”的朋友一同前往。那位“活地图”是靖边本地人，对当地很熟，后来他带着我在统万城的残垣断壁上蹿下跳，从赫连勃勃建立大夏国一直讲到了成吉思汗陵的疑冢。
据史料记载，筑城的土都经过蒸熟。关于暴赫连勃勃的说法是，他在统万城筑成后，用铁锥刺土检验城墙的硬度，凡刺进一寸便杀筑者，凡刺不进去便杀刺者，所以城池坚固无比。
在大夏国之后，统万城依然为各朝代北方重镇之一。后来因西夏军队常以统万城为依托侵扰北宋，宋太宗下令毁掉统万城。一千六百多年来，由于不断被荒沙围困，统万城深陷毛乌素沙地之中，几乎被完全淹没。如今的统万城，已是满目苍夷。
银川
从靖边继续向西，我就离开了陕西省，到了宁夏回族自治区。在当年，宁夏是一个很小众的旅游地，我之所以来宁夏，原因是那时看了两期《中国国家地理》的宁夏专辑，感觉里面的很多内容都相当有吸引力。而我在宁夏的第一站，就是位于贺兰山麓、黄河之滨，号称“新天府”的河套富饶之地——银川。
银川的南门广场，有个“小天安门”。其实，它叫南薰门，为银川古城六大城门之一，也是银川至今保存下来的唯一的最完整的城门楼，据说始建于西夏，现在的建筑是民国时期所建。
南关清真大寺，一座阿拉伯风格的清真寺。每逢主麻日或每年回族传统节日时，成百上千的穆斯林会聚于此，朝圣礼拜。
玉皇阁，始建时间不可考，重修时间在清乾隆年间。
附近还有一座鼓楼，始建于清道光年间，重建于民国。
承天寺塔，也就是一般人称的“西塔”，是宁夏现存的一百多座古塔中最高的一座砖塔。始建于西夏，后来清乾隆年间大地震，塔寺全部震毁。现在看到的承天寺塔，为嘉庆二十五年重修。登上了西塔，在上面可以眺望银川城。
除了西塔承天寺塔，还有人称“北塔”的海宝塔。该塔始建年代不详，史载大夏国主赫连勃勃对其重修，所以又叫“赫宝塔”。乾隆年间的大地震，把承天寺和承天塔震毁，海宝塔也同样不能幸免，所以现存宝塔也是清代重修。北塔我没有上去，只是在远处隔湖相望。
宁夏博物馆以前在承天寺里，后来搬到了位于新城区的新馆。馆藏以西夏时期的文物最为珍贵，包括宁夏博物馆的镇馆之宝鎏金铜牛，和国宝级文物石雕力士志文支座在内的文物，均系西夏时期的珍品。
镇馆之宝——西夏鎏金铜牛。
国宝级文物——西夏石雕力士志文支座，上面刻有西夏文铭文。
汉，回首卧式错金银铜羊。
西夏文大号字木雕印版。
清，牛皮面手抄《古兰经》。
银川旧称兴庆府，后来又改称中兴府，是西夏王朝的故都。西夏王陵位于宁夏回族自治区银川市西约三十公里的贺兰山东麓，是西夏王朝的皇家陵寝。在方圆五十余平方公里的陵区内，分布着九座帝陵。这些黄土包，原来是贴着琉璃的宝塔。西夏王陵虽然已遭到了毁灭性的破坏，但骨架尚存，仍显示出西夏王朝特有的时代气息和风貌。
三号陵，是西夏王陵九座帝王陵园中占地最大的和保护最好的一座，考古专家认定其为西夏开国皇帝李元昊的“泰陵”。
三号陵周围的阙台、碑亭、月城、陵台、神墙、角台都基本保存完好。
大部分来西夏王陵的游客都只是参观三号陵，而我走到了陵园区的最南端，俗称“双陵”的一、二号陵。一号陵的陵主是系西夏开国皇帝李元昊的祖父李继迁；二号陵的陵主是李元昊之父李德明。
因为当时没有任何交通工具连接三号陵和双陵，所以我只能徒步几公里过去。这里没有一丝人为的现代气息，尽显西北风光的粗犷与豪放，将残垣断壁衬托得更加凄美悲壮。
贺兰山宛如一道巨大的屏障，南北延绵数百里守卫着银川平原。山的后面，是内蒙古的阿拉善盟。如果没有这座山脉的阻挡，银川城必然会被沙漠所湮没。
在贺兰山脉中段，有大约三十个山口，例如苏峪口、滚钟口、拜寺口、贺兰口等。苏峪口和滚钟口是森林公园，拜寺口有双塔，而贺兰口则是岩画的所在地。若想一睹真正的贺兰胜境，可以在苏峪口坐缆车，直达山上的青松岭。
索道上站海拔接近两千米，已经高于我们广东的绝大多数山峰了。从山脚下看贺兰山，是光秃秃的一座山，但在山上却可以看见大片的原始森林。
在贺兰山的拜寺口附近，曾经发现过大量古寺庙的遗址，所以拜寺口又被称作百寺口，这里屹立着两座古塔——拜寺口双塔。
双塔始建于何时，史料并无记载，专家推测建于西夏晚期，在元朝时得到过重修。在清乾隆年间银川地区发生一次八级以上地震，银川市内的西塔和北塔均被震塌，但拜寺口双塔却仍傲然挺立于崇山峻岭之中。
贺兰山在古代是匈奴、鲜卑、突厥、回鹘、吐蕃、党项等北方少数民族驻牧游猎的地方，他们把生活的场景凿刻在岩石上。如今在贺兰山有二十多处遗存岩画，其中最具有代表性的是贺兰口岩画。
贺兰山岩画的代表作——太阳神。
贺兰山的那种硬朗，那种粗犷，让它宛如一道苍凉的伤痕挺立在河套平原上。昔日的王陵，古老的岩画，雄浑的双塔，还有西夏王朝与成吉思汗，将贺兰山衬托得更加悲壮。
从贺兰山下来，坐了一辆私车到镇北堡影视城。很多电影都曾在这里拍摄，例如《牧马人》、《红高粱》、《新龙门客栈》、《黄河谣》、《一个和八个》、《大话西游》、《越光宝盒》、《刺陵》等等。也正因为如此，与银川其他景点不同，镇北堡影视城的游客很多，到处都是成群的游客。
镇北堡本身也是一处古迹，由明城和清城组成。明城建于明弘治年间，是明代沿长城所建的诸多军事要塞之一，“镇北堡”也因此得名。清城建于清乾隆年间，是明城被地震毁坏后所建的另一个兵营。
在银川的这几天，我还去了周边的沙湖和一百零八塔。拥有万亩水域、两千亩芦苇的沙湖，位于石嘴山市的平罗县。
沙湖的门口，是江泽民题写的“沙湖”二字。仔细一看，会发现“沙”字少了一点。据说江是故意这么写的，含义是他认为宁夏这些年治沙工作很给力，沙漠比以往相比少了一点。
乘坐电动小船在芦苇丛中穿行，偶尔会见到几只苍鹭或野鸭飞过。航行了好一会儿，到了芦苇丛中的鸟岛，可以看到附近的芦苇丛中有很多鸟，种类主要是苍鹭。
沙与水原本该是势不相容的，但在这里，一切都浑然天成。可惜当年没有无人机，否则从空中俯瞰这里沙漠与湖水相间的独特风景，想必是更加壮观。
银川以南七十多公里处的青铜峡镇，有一处中国古塔建筑中极其少见的大型塔群，这就是位于黄河青铜峡大坝库区西岸山坡上的一百零八塔。
一百零八塔始建于西夏，是喇嘛式的实心塔，整个塔群成一个等腰三角形。为何整个塔群布局如此独特，无人知晓，这成为佛教建筑中的一个千古谜团。
贺兰山、黄河、穆斯林，是宁夏的三个重要符号。离开了银川，告别了贺兰山，等待我的是波涛汹涌的黄河。
中卫市，地处宁夏中西部，距银川市不到二百公里。这里地形复杂，南部属黄土丘陵沟壑，北部为低山与沙漠，中部黄河冲积平原得黄河灌溉之利，土地肥沃。下图是中卫市中心的鼓楼。
中卫的高庙，全名叫高庙保安寺，始建于明永乐年间，清代因地震坍塌重建。高庙为儒释道三教合一的建筑，层层相因，逐步增高。庙中有一砖雕牌坊，上有一副对联，上联是：儒释道之度我度他皆从这里；下联是：天地人之自造自化尽在此间；横批是：无上法桥。
中卫最为游客所知的地方是沙坡头，这里地处腾格里沙漠东南缘，濒临黄河。过去，沙坡头是以治沙成果而闻名，从上世纪五十年代起，包兰铁路在两侧营造了防风固沙工程，铁路边的草方格使铁路在沙漠中几十年来安然无恙。后来，到了上世纪八十年代，人们发现沙坡头有着独特的景观，便将它建成了一个景区。整个景区分南北两片，南景区是黄河景区，北景区是腾格里沙漠景区。
沙丘之上有个王维的雕像，说是王维在这里写下了“大漠孤烟直，黄河落日圆”的千古名篇。但是我觉得这个说法未必可靠，似乎找不到资料证明王维就是在中卫写的《使至塞上》，或许这只是旅游宣传的需要吧。
黄河水在宁夏来了一个大转弯，阻挡了我国四大沙漠之一的腾格里大沙漠的进一步推移。
坐了电瓶车，穿过了包兰铁路，到了北景区。这里的游乐项目和银川沙湖的项目大同小异，但沙漠的范围要更大得多，毕竟沙湖那里只是一块沙地，而这里已经属于腾格里沙漠了。
沙坡头号称是中国最好玩的十个旅游点之一，这里确实很好玩，但显然更适合一群人来，而不是像我这样一个人去的散客。在沙坡头骑骆驼的时候，几个游客见我是一个人过来玩，都觉得有点惊讶。而当我说我此行的最终目的地是拉萨的时候，他们更露出了不可思议的表情。
从沙坡头出来，时间尚早，不想浪费了这天的好天气，于是临时决定去同心。同心县为吴忠市所辖，是全国回族人口占比最高的县。虽然同心只是一个小县城，但是这里有一座宁夏境内年代最久、规模最大的清真寺——同心清真大寺。
同心清真大寺的始建年代无文字记载可考，相传是明朝初期，在一座倾塌的喇嘛庙的基础上改建而成的。
清真大寺不是景区，除了作为游客的我，只有几个虔诚的穆斯林在做礼拜。
据说，同心有数百座清大寺，火车站附近的阿印科清真大寺，也是挺漂亮的一幢建筑。
固原
河套平原的引黄灌溉使得自古有了“黄河九曲，独富宁夏”的说法，但宁夏仍然有不少贫瘠荒芜之地，例如一度被联合国教科文组织定义为人类不能生存之地的西海固。固原市则位于西海固的清水河畔，严重硬化的清水河制约了这里的发展，然而这里却是古丝绸之路上的一个重镇。
《中国国家地理》宁夏特辑中，有一篇专门介绍须弥山石窟的文章，可以说我是看了这篇文章才决定在行程中加入了固原这个地方。依据佛教理念，须弥山是世界的中心。固原的这座山能被成为须弥山，自然也有它的不寻常之处。
须弥山石窟始凿于北魏，在西魏、北周、隋、唐等历朝不断添凿。因战乱逐渐荒废，且风化严重，加上年的海原大地震，导致了须弥山大量的庙宇与石窟被严重摧残，所以如今很多窟的造像都残缺不全。
巨大的第五窟，又叫大佛楼，龛内的弥勒坐佛像高达20.6米，比龙门石窟的卢舍那大佛还高，是现存屈指可数的唐代大型佛像之一。
从第五窟旁边的台阶上山，是子孙宫石窟区，主要是北魏石窟。子孙宫是整个须弥山最早开凿的一批石窟，由于时代久远，所以非常残缺。而且大多数石窟都是大门紧锁，无法进入。
圆光寺的第四十五和四十六窟，保存得比较完好。石窟里没有照明，只有一个天窗，光线异常昏暗，好在我背了三脚架过来，这时派上了用场。本来我还担心窟内禁止使用三脚架，没想到这里的景区工作人员都对我的摄影表示挺感兴趣，还跟我聊了好一会儿。
相国寺的第五十一窟，号称“须弥之光”。这个石窟开凿在一座小山上，是将山体凿空而成。走进石窟，可见后壁的宝坛上并列三尊高达六米的坐佛像，气魄雄伟，叫人惊羡不已。
最后的桃花洞石窟区，也有一个大窟——第一百零五窟，但是没有开放，下图是隔着铁门拍摄的。
宁夏唯一的一所国家一级博物馆，不是在自治区首府银川，而是在固原。这也难怪，固原作为古丝绸之路上的重镇，无论是在文化沉淀还是出土文物都可以算是宁夏之最。馆内有三件国宝级文物——北周鎏金银壶、北周玻璃碗、北魏漆棺画，堪称固原博物馆三大镇馆之宝。不过我只见到了前二者，北魏漆棺画貌似没有展出。
充满异域风格的北周鎏金银壶，据专家称是波斯萨珊王朝的文物，图案人物从服饰到面容都显露十足的希腊风格，描述的是古希腊时代那场著名的“特洛伊”战争。
北周玻璃碗同样来自于波斯，中国仅此一件。
彩绘陶俑群，与上述鎏金银壶和玻璃碗，同出土于北周柱国大将军李贤夫妇的合葬墓。
离开固原，坐火车去往我的下一站——甘肃平凉。很久没坐过这种老式的绿皮车了，这趟车的车票真便宜，当时从固原到平凉只要7元。
平凉
甘肃省古代属于雍州和凉州，故也被称为“雍凉之地”。它镶嵌在中国中部的黄土高原、青藏高原和内蒙古高原之上，东西蜿蜒一千六百多公里。按原计划，我在甘肃只去平凉、天水、兰州、白银四地，但是中途发生了一些变化，后来又增加了河西走廊的行程。
平凉，是我在甘肃的第一站。也许有不少人根本没听说过平凉这个地方，但是几乎每一个有读过武侠小说的人，都知道一个崆峒派。这个在武侠小说中大名鼎鼎的崆峒派确实存在，而崆峒派的所在地——崆峒山——就位于平凉城西。
天水
从平凉出发，越过六盘山，就到了天水。我记得以前见过一个谜语，谜面只有一个字“雨”，打的是一地名，谜底就是“天水”。天水不愧是天水，用一场雨欢迎了我的到来。不过，我还是赶在了倾盆大雨来临前，在天水市区里逛了逛。
中心广场步行街的旁边是文庙，主要建筑是近年才重修的。
胡氏民居，西北地区唯一现存的明代品官府第，同时也是天水民俗博物馆，进去转了一下，可看的东西似乎不算太多。
伏羲庙离这儿也不远，于是我选择走路过去。伏羲，中华民族人文始祖，是我国古籍中记载的最早的王。伏羲庙和黄帝陵有点类似，也有祭祀广场和古柏，就是规模稍微小点而已。
伏羲庙的后面是天水历史博物馆，由于临近关门时间，所以我飞快地浏览了一下就走了。
天水最著名的古迹莫过于是市郊的麦积山石窟，此处荟萃着后秦、西秦、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清等十多个朝代的塑像七千二百余尊，壁画一千三百多平方米，分布在一百九十四个洞窟里。麦积山石窟，也与敦煌莫高窟、大同云岗石窟、洛阳龙门石窟并称为四大石窟。
麦积山石窟分东崖和西崖，所有窟均分布在峭壁之上，互相之间有栈道连接。第十三窟的一佛二菩萨像，建于隋代，宋代重修，是麦积山石窟中最大造像。
建于北周的第九窟，前有栈阁，后并排开七龛，各龛内塑一佛二弟子或二菩萨，龛中主尊组成七佛。
第四窟“散花楼”，现存圆雕与石胎泥塑八十五身，也是七龛主尊七身，同样建于北周，后经唐、宋、明、清历代重修。
还有更多的洞窟，并不对外开放，进入某些特窟需要额外收很高的费用，所以一般也没什么人愿意进去。能看到的窟数量有限，这也是不少人认为麦积山石窟略逊色于其它三大石窟的原因。
坐车回到中心广场，然后又去了几个天水市内的景点。第一个是后街清真寺，我原本并不知道有这个地方，是在去玉泉观的路上碰巧路过的。这座建于明朝的清真寺，在文革遭到了严重的破坏。现存石碑五座，历史价值最高者是“秦州重建清真寺楼碑”，是四百多年前的东西。
第二个地方，是城北天靖山麓的玉泉观，此观因有该处有一眼玉泉而得名。玉泉观始建于唐代，宋末时被毁，后来元、明、清三代扩建重修。玉泉观各殿门前都挂有“游人免进”的牌子，挺是无语。倒是山下有个茶座，不少市民在此喝茶。
此时已经是下午四点多，玉泉观位于城北，若现在去城南的南郭寺恐怕不够时间。于是，我决定先去李广墓，而将南郭寺留到第二天上午。
汉代将军李广，生于天水，李广墓位于文山山麓。此墓是李广的衣冠冢，葬宝剑衣物，墓碑上镌刻的“汉将军李广之墓”七个大字是蒋公手迹。
回中心广场的路上，见到了一幢高大宏伟的建筑，天主堂。
次日准备去兰州，火车是下午两点多，上午还有时间去位于天水城南慧音山上的南郭寺。南郭寺里有所谓三绝，一是杜少陵祠和二妙轩碑；二是历尽沧桑的春秋古柏和唐代古槐；三是清澈见底甘甜味美的北流泉水。
杜甫当年为了躲避安史之乱，曾在天水居住了三个半月，写下了一百一十七首诗，这些诗被称为陇右诗。南郭寺里的杜少陵祠和二妙轩碑，就是为了纪念杜甫而建。
千年古柏和百年槐树，纠缠在一起。
兰州
兰州——甘肃省省会，位于中国陆域版图的几何中心。城区南北群山对峙，东西黄河穿城而过，蜿蜒百余里。兰州是古丝绸之路上的重镇，当时的陇海、兰新、兰青、包兰四大铁路干线，还有后来开通的兰新高铁交汇于此。所以，无论我怎么走，只要是往西前行，兰州都是必经之地。
到兰州的时候，已经快天黑了。我迅速找好住宿的地方，顾不得吃晚饭，就扛着三脚架去兰州的黄河大桥——中山桥附近拍了些照片。
作为华夏文明的发祥地之一，因其特殊的地理环境和源远流长的历史文化遗存，使甘肃位于全国文物大省之列。天气不好，去参观甘肃省博物馆正合适。
甘肃省博的镇馆之宝，是被作为了中国旅游标志的“马踏飞燕”。这件东汉青铜器，年出土于甘肃省武威雷台汉墓，又名“马超龙雀”、“铜奔马”。
这张照片后来投稿给了《穷游锦囊》，成为了兰州的封面。
这块出土自嘉峪关的魏晋“驿使图”画像砖，则被定为国家邮电事业的标志。
齐家文化，蚕纹双联陶罐。
唐，三彩胡人牵马俑。
天梯山石窟的唐代彩色供养菩萨像。
后秦，鎏金华盖铜佛像。
仰韶文化，人头形彩陶器口。
甘肃省博还展出有大量古生物化石，其中最具代表性的是合水县板桥乡发现的黄河古象化石。
还有在兰州海石湾发现的马门溪龙化石。
在兰州的这些天，我去了步行街附近的张掖路甜食店、伊华甜食店，城隍庙旁边的马建烤肉店，通渭路的马三洋芋片，大众巷的马子禄牛肉面、杜记甜食和金城第一炒，木塔巷的圆圆家砂锅和尕媳妇酿皮等等。不过，因为那时候我压根儿不懂怎么拍美食，照片都太渣，所以就不发出来了，也不知道这些店现在还在不在？
兰州的樱桃很便宜，只要几块钱一斤。白樱桃比较甜，红樱桃比较酸。我各买了半斤，当做饭后果。
西关什字是整个兰州最繁华热闹的地方之一，往西走，可以见到一个很大的清真寺——兰州西关清真大寺。然后再往北走，经过白云观，就到了黄河边。
在黄河岸边，可以看到中山桥与河对岸的白塔山。
沿着黄河边走，到了兰州水车园，园内有一个巨型双轮水车，水车是黄河沿岸最古老的提灌工具。
黄河母亲像，是目前全国诸多表现中华民族的母亲河——黄河的雕塑艺术品中最漂亮的一尊。“母亲”和“男婴”，分别象征了黄河和华夏子孙。
回到中山桥，跨过黄河走到北岸的白塔山。下面在桥面拍的那张，是我从桥的北端回望南端拍摄的。
白塔山的前山正在维修，只开放了山顶的白塔，要从后山上去。现在山顶可以眺望兰州城，这时天放晴了，能见度比此前好了很多。
白塔山顶有一白塔，建造年代众说纷纭，有专家认为是元朝，也有专家认为是明朝。在白塔山上，我偶遇了和我一样来自广州的Ben哥，聊了几句话挺投机。Ben哥说，他准备和他的一个朋友，来自山东日照的伟哥往敦煌走，问我要不要一起去敦煌。
按我的原计划是没打算去敦煌的，不过，我在考虑了一分钟后，决定将黄河石林的行程往后推，这几天先跟Ben哥他们一起去敦煌。事不宜迟，我们从白塔山下来后，立马去火车站买了次日去敦煌的火车票。